ﾌﾟﾗｸﾞ勉強会
まず、ﾌﾟﾗｸﾞってﾔﾂ↓
何気にｽｺﾞｨ頑張って書いたんだょｺﾚｗ
ﾌﾟﾗｸﾞを選ぶ時、重要になるのが「ﾈｼﾞ径」と「ﾈｼﾞ長」。
ｴﾝｼﾞﾝ（ﾌﾟﾗｸﾞを差し込む場所）に合ったﾌﾟﾗｸﾞを選ばなければならなぃ。
ちなみに
JAZZ純正のﾌﾟﾗｸﾞは「CR6HSA」
になる。
ｺﾚの読み方も紹介しておきましょうかね？（重要な所だけ）
詳しく知りたい場合は自分で検索するなり調べてね？
C R 6 H S A
C=ﾈｼﾞ径（10㎜） 6=熱価 H=ﾈｼﾞ長（12.7㎜）
熱価=ﾌﾟﾗｸﾞは燃焼ｶﾞｽで受けた熱を逃がす必要があり、
この熱を逃がす度合いの事。
熱価の数字が小さい=焼け型
燃焼ｶﾞｽがさらされる面積が大きく、熱を逃がす部分が小さい。熱が逃げにくい。
発火部が焼けやすい。
熱価の数字が大きい=冷え型
燃焼ｶﾞｽにさらされる面積が小さく、熱を逃がす部分が大きい。熱が逃げやすい。
発火部が焼けにくい。
燃焼ｶﾞｽを受ける所が青
で記されている所で、
熱を逃がす所が赤
で記されている所。
熱価が低すぎる（数字が小さい・焼け型）
と熱が逃げにくいのでﾌﾟﾗｸﾞ温度が高くなりすぎ、
異常燃焼（ﾌﾟﾚｲｸﾞﾆｯｼｮﾝ）を誘発し、ﾌﾟﾗｸﾞの電極溶解、更にはﾋﾟｽﾄﾝの焼き付き等を招く原因になる。
→薄い症状と同じになる。
発火部絶縁体表面が真っ白になり、付着した燃えｶｽ（ﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ）が斑点状についたりする。
原因と処置法
点火時期の進みすぎ→点火時期の点検・調整
空燃比の薄すぎ→ｷｬﾌﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞ調整
ﾌﾟﾗｸﾞ締め付け不足→推奨ﾄﾙｸで締め付ける。
つまり、ﾌﾟﾗｸﾞ内の熱が逃げにくいので、ﾌﾟﾗｸﾞ温度が高くなり、焼きつく。
熱価が高すぎる（数字が大きい・冷え型）
と熱が逃げやすいのでﾌﾟﾗｸﾞ温度が低くなりすぎ、
発火部にｶ-ﾎﾞﾝがたまって電気が逃げ、火花が飛ばなくなる。
→濃い症状と同じになる。
ﾌﾟﾗｸﾞ発火部に付着したｶｰﾎﾞﾝにより、電気が逃げるようになり、失火を起こす。
走行中ﾐｽ、発動不良など不具合を起こす。
原因と対処法
空燃比の濃すぎ→ｷｬﾌﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞ調整
ﾁｮｰｸ系統不良→点検･整備
燃料噴射装置の不良→点検･整備
ﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞの亀裂･断線→点検･整備
運転条件不適（長いｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ、連続低速運転など）→時々、高速条件で走行する。
つまり、ﾌﾟﾗｸﾞ内の熱が逃げやすいのでﾌﾟﾗｸﾞ温度が低く、
ｶｰﾎﾞﾝが飛ばされず溜まって失火しやすくなる。かぶる。
ﾌﾟﾗｸﾞにｶｰﾎﾞﾝが溜まった場合、ﾗｲﾀｰ等の火であぶり（火であぶる事により、ｶｰﾎﾞﾝが取れやすくなる。）、
布等（なるべく繊維が落ちないﾓﾉ）でｶｰﾎﾞﾝを落としてあげるとまた使える。
って事で、喫煙者じゃなくてもﾗｲﾀｰは必須!!（ぇ
ﾌﾟﾗｸﾞ交換時期
二輪車で3000～5000㎞と言われているが、目安に過ぎない。
例えばﾌﾟﾗｸﾞが異常に焼きついていたり、かぶり過ぎて掃除してもｷﾚｨにならない場合、要交換となる。
ﾌﾟﾗｸﾞの交換はﾌﾟﾗｸﾞの状態を見て判断する。
ﾌﾟﾗｸﾞの頭にある、「ﾆｮｯ」となっている（ﾜｹﾜｶﾗﾝｗ）接地電極が、丸く減っていたら交換する。
新品の場合、中心電極を完全に接地電極がｶﾊﾞｰされているが、
中心電極の半分くらいしか接地電極がない場合、減っているという事。
こりゃ図がなぃとわかんねぇな 汗ｗ
ﾌﾟﾗｸﾞの熱価変更について。
ｴﾝｼﾞﾝを弄っている人はﾌﾟﾗｸﾞの熱価も考えたりする。
純正の指定ﾌﾟﾗｸﾞを使っていて、ﾌﾟﾗｸﾞの焼き色が良ければ別にﾌﾟﾗｸﾞの熱価を変更する必要もない。
ﾌﾟﾗｸﾞの熱価変更はｷｬﾌﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞと兼ねての微調整だと思ってもらっていいと思う。
例えば、ｷｬﾌﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞを気持ち濃い目にしたんだけど、ちょっとｲﾏｲﾁだなぁと思って熱価を1番下げてみるとか。
ﾆｰﾄﾞﾙｼﾞｪｯﾄみたぃな感覚でいいんじゃなぃかと（ぇ
勿論、ｴﾝｼﾞﾝやｷｬﾌﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞをいろいろやっている人でも、ﾌﾟﾗｸﾞの焼き色が丁度良いのなら
熱価がどぅの～って考える必要もないかと。
まぁ、そのｴﾝｼﾞﾝの標準ﾌﾟﾗｸﾞを使っていれば間違いないかと思う。
蝶の場合は今ｾｯﾃｨﾝｸﾞが濃い目だから、MJが届くまでﾌﾟﾗｸﾞの熱価を1番手下げてるだけなのだ 汗
（ﾀｲｶﾌﾞｴﾝｼﾞﾝは熱価7番が標準）
ってか熱価についてこんなにﾀﾞﾗﾀﾞﾗ書いてる人ってあんまし居ないから、
この理論が正しいのかって自信なぃゃ 汗←ﾀﾞﾒｼﾞｬﾝｗｗ
続く～？
SEO
掲示板
[PR]
爆速!無料ブログ
無料ホームページ開設
無料ライブ放送
